Проверку тормозной системы автомобиля лучше всего проводить в дилерском центре. Но что делать, если такой возможности нет? Волноваться не стоит! Рассказываем, как просто и быстро провести диагностику, не посещая сервисменов. Сразу оговоримся: выполнить проверку тормозов на действительно высоком уровне можно только на специализированном тормозном стенде. Такие стенды, к примеру, имеются на всех официальных пунктах, занимающихся техосмотром. Есть они и у официалов, а также в "серых", но достаточно солидных автоцентрах, промышляющих ремонтом авто. Тормозной стенд не просто позволяет установить, исправны ли тормоза, но и помогает, понять, что делать, если достойного замедления при торможении нет – он выявляет разность тормозных усилий и степень эффективности. Сделать это на "глазок" в домашних условиях с высокой точностью просто невозможно.Впрочем, достаточно точно выявить неисправности тормозов сможет любой смышлёный автомобилист. Начать диагностику мы рекомендуем с простого теста. Достаточно разогнаться до более-менее приличной скорости (50-60 км/ч) на безлюдном, ровном и чистом асфальтированном участке и хорошенько топнуть по педали тормоза, чтобы сымитировать режим жёсткого замедления.Если автомобиль, по субъективным ощущениям, встаёт колом, серьёзных проблем, скорее всего, просто нет. Иное дело, если замедление происходит вяло, если при торможении слышится скрежет, скрип, лязг, а также если ощущается увод автомобиля в сторону, а руль самостоятельно отклоняется от нулевой точки. Заметили это? Поверьте - проблемы есть! Начнём с простого. Скрежет и свист от колёс при торможении сигнализирует о том, что тормозные колодки сильно изношены. Фрикционная накладка либо полностью съедена, либо износилась настолько, что вступил в работу специальный сигнализатор износа, намекающий, что тормоза вашего авто уже нуждаются в ревизии и ремонте. Ещё одна причина странных звуков – подклинивание плавающей скобы суппорта или поршня тормозного цилиндра. Когда они закисают, нормальное торможение становится невозможным: колодки не прижимаются к диску и не разблокируются при отпускании педали.К слову, это частенько приводит не только к посредственному замедлению, но и к уводу автомобиля в сторону. При уводе машину начинает тянуть в сторону колеса, которое тормозит наиболее эффективно. Тянет вправо – смотрите левый суппорт, а если влево – правый.Отдельных слов заслуживает вибрация на педали тормоза. Такое явление – норма для автомобилей, снабжённых системой ABS, но очень плохой признак – для машин, неоснащённых ей. В последнем случае, скорее всего, тормозные диски вашего авто просто-напросто покоробило от перегрева. На неисправность системы ABS же указывает специальный сигнализатор, загорающийся на приборной панели. Причиной ошибки обычно становятся повреждённые датчики или их плохой контакт. Проверить элементы рабочей тормозной системы не помешает визуально. Для этого следует снять колёса и тщательно осмотреть колодки и диски. Все фрикционные накладки должны иметь достаточную остаточную толщину и примерно одинаковый износ. Разброс в толщине подскажет вам, что именно и где в суппорте клинит. Зеркало тормозных дисков не должно иметь ржавых полос или грубых волн. Если они есть, тормоза едва ли обеспечивают достойное замедление - без ремонта и замены уже не обойтись.Отдельного внимания требует тормозная жидкость в расширительном бачке. Её уровень не должен опускаться ниже отметки min. Из бачка не должен исходить запах гари. Наличие в ёмкости ошмётков грязи - верный признак, что тормозуху лучше заменить. К слову, нормально работает она не так и долго – замену рекомендуется производить не реже чем раз в пару-тройку лет.Теперь перемещаемся в салон и проверяем работу стояночного тормоза, дёрнув "ручник". Рукоятка механического "ручника" должна подниматься всего на несколько щелчков. В среднем – не больше 3-5. Этого должно хватать, чтобы удерживать автомобиль на уклоне в 23%. Проверять работоспособность лучше всего на горке. Обратите особое внимание на то, чтобы одинаково блокировались оба задних колеса. При необходимости – слишком большом ходе рукоятки или неработоспособности устройства - "ручник" подтягивается.Для проверки вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра нужно надавить на педаль тормоза при работающем двигателе и удерживать её в нажатом положении секунд 20-30. Если педаль постепенно начнёт уходить дальше, травит главный тормозной цилиндр. Если педаль начёт выталкивать обратно, неисправен обратный клапан вакуумника. Теперь заглушите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Удерживайте её и запускайте мотор. После запуска педаль должна провалиться чуть дальше. Если этого не произошло, вакуумник должным образом уже не работает. Насторожить должно и шипение, исходящее от штока, идущего к тормозной педали. Его быть не должно.Выполнив перечисленные проверки, не забудьте тщательно осмотреть все тормозные трубки и шланги. На них не должно быть следов тормозной жидкости, коррозии, надрывов и "грыж". Все повреждённые и подозрительные детали подлежат немедленной замене с последующей сменой тормозной жидкости и прокачкой системы.
